Коптильня своими руками. Изготавливаем сами

На улице лето, а это значит, что наступил период отдыха, рыбалки и развлечений. Многие люди переезжают на это время жить на дачи и в загородные дома, поближе к воде и природе. И как прекрасно посидеть с утра с удочкой, поймать свеженькой рыбешки на уху. А ведь бывают дни когда клюёт очень хорошо, и удовольствия море и рыбы целое ведро. А здесь сразу встает вопрос как сохранить эту рыбку?

Вот сегодня и хочу рассказать, как изготавливается домашняя коптильня своими руками. Причем затраты на её изготовление будут самые минимальные, а коптильня для рыбы получается высокого качества.

Пусть кому-то покажется такая коптильня из бочки и не очень эстетичной с внешнего вида.  Поверьте, свои функции по копчению рыбы она выполняет великолепно, её себестоимость минимальна и требует только немного труда.

Итак, для изготовления такой коптильни нам понадобятся несколько десятков кирпичей, небольшой лист металла, металлическая двухсотлитровая бочка, две петли и две ручки. Причем в зависимости от того хотите ли Вы получить коптильню для рыбы холодного копчения или горячего, просто потребуется разное количество кирпичей для дымохода.

Я делал коптильню полугорячего копчения. Температура в зоне копчения 70-90˚С при длине дымохода один метр. Время приготовления рыбы среднего размера – час, полтора. Сделав дымоход короче – можно получить коптильню горячего копчения, через 20 минут ароматное блюдо можно подавать на стол. Можно сделать так, чтобы была коптильня холодного копчения с температурой дыма 30-40˚С и временем копчения сутки, двое. Для этого необходимо удлинить дымоход до 5-6 метров. Проходя такое расстояние по дымоходу, дым успевает остыть.

Всё зависит от желания и вкусовых пристрастий, изготавливаться и собираться домашняя коптильня для рыбы будет одинаково. Отличие будет только в длине дымохода.

Домашняя коптильня своими руками. Изготовление и монтаж.

Шаг 1.  Размечаем места резов на бочке:

• бочка (сама ёмкость для копчения) у нас будет располагаться горизонтально, и наша цель отрезать в длину 1/3 часть (крышку коптильной камеры). Диаметр бочки 580 мм. С торцевых сторон откладываем 195 мм и размечаем линию реза по торцам бочки.

• размечаем линии реза по бокам бочки соединяя отметки с правого и левого торца.

Шаг 2.  Размечаем с правой и левой стороны бочки отверстия под ручки крышки, чтобы удобно было открывать и закрывать камеру копчения.

Шаг 3. По размеченным отметкам сверлим отверстия для крепления ручек.

Шаг 4. При помощи болгарки или лобзика с пилкой по металлу прорезаем одну боковую сторону бочки по размеченной линии.

Шаг 5. Размечаем места расположения петель и места их крепления на прорезанной боковой стороне бочки.

Размечаем местоположения одной петли, позиционируя её относительно торца бочки. Аналогично поступаем со второй петлей, позиционируя её относительно другого торца бочки.

Шаг 6. Сверлим отверстия для крепления петель.

Шаг 7. С помощью заклёпочника крепим петли по размеченным местам.

Можно вместо заклепочника воспользоваться простыми болтиками с гаечками.

Шаг 8. При помощи болгарки по размеченным линиям отрезаем окончательно 1/3 бочки.

Шаг 9. Закрепляем в просверленных отверстиях ручки.

Крышку коптильни для рыбы можно поднять и попробовать работоспособность всей конструкции.

Шаг 10. На месте будущего расположения домашней коптильни выкладываем из кирпича топку и дымоход необходимой длины, в зависимости от типа коптильни.

Я использовал обычный красный обожженный кирпич, скрепленный между собой глиной.

Шаг 11. Монтируем нашу камеру для копчения к дымоходу.

Шаг 12. Размечаем входное отверстие для дыма в коптильной камере.

Шаг 13. При помощи болгарки или лобзика с полотном по металлу прорезаем входное отверстие.

Шаг 14. Размечаем место расположения вытяжной трубы из коптильной камеры.

Если входное отверстие мы размечали и прорезали снизу, то отверстие под вытяжную трубу делаем сверху и в противоположной стороне камеры для копчения. Таким образом, дым будет равномерно протягиваться через весь объем камеры.

Шаг 15. При помощи электрического лобзика выпиливаем отверстие под вытяжную трубу.

Шаг 16. В вытяжной трубе сверлим 4 отверстия на удалении 50 мм от торца и вставляем опорную проволоку длиной больше диаметра трубы на 50 мм.

Примеряем нашу вытяжную трубу к камере для копчения.

Шаг 17. Прорезаем канавки для поперечных планок в камере для копчения и размещаем поперечные планки, на которые будет опираться решетка для рыбы.

Шаг 18. Устанавливаем нашу камеру на постоянное место и крепим её проволокой с четырех сторон к земле для предотвращения переворачивания.

Шаг 19. Закрываем дымоход, перекрывая его кирпичами, а камеру горения, положив сверху лист металла.

Наша домашняя коптильня для рыбы готова, можно опробовать её в действии. Несмотря на то, что шагов по изготовлению коптильни своими руками много, на самом деле вся работа у меня заняла один день.

Надеюсь, и у Вас всё получиться быстро и легко. Если возникнут вопросы, с удовольствием всем отвечу в комментариях.

И напоследок рецепт, как приготовить рыбу полугорячего копчения:

1. Свежую рыбу пересыпаем в емкости солью и оставляем на 10 -12 часов в зависимости от размера. Рыбу не чистим и не потрошим. В таком виде она после копчения будет сочной и нежной.
2.  После того, как рыба просолится, хорошенько промываем её водой.
3. Растапливаем нашу домашнюю коптильню для рыбы и добиваемся стабильного дыма без огня.
4. Раскладываем на решетку в камере копчения рыбу и готовим её в течение часа, полтора. Рыбу покрупнее кладем ближе к входному отверстию дымохода, помельче – ближе к вытяжной трубе.

Вкусная, ароматная, сочная, жирненькая рыбка готова. Приятного аппетита.

• 
  

Как приготовить бетон своими руками и сэкономить 40% усилий

Любая маломальская стройка никогда не обходиться без фундамента.  Будь то столбчатый или ленточный фундамент основными компонентами для них является стальная арматура и бетон.  Благодаря этим двум материалам в настоящее время создаются настоящие шедевры архитектурного строительства выдерживающие ураганы, землетрясения и большие нагрузки.

В современном мире существует огромное множество машин, облегчающих работу с бетоном, но так как мы все делаем сами и своими руками, у нас нет необходимости возводить пятисотметровые сооружения, нам требуется малое количество бетона, то замешивать его будем вручную.

Вот сегодня и хочу рассказать о том, как замесить бетон своими руками, прикладывая минимум усилий.

Ещё в детстве, помню, дед мне всегда говорил: «Влад, в любом деле нужны определенные навыки, умения и определенный порядок в работе, только тогда дело можно сделать быстро и качественно».

После этого он мне приводил пример про двух землекопов, один занимался этой работой 20 лет, а второй был «начинающий ученик». Они начинали копать две одинаковые ямы рядом. Так вот, стажер затрачивал на работу в три раза больше времени, чем учитель. А знаете почему? Человек, который отдал этой профессии столько времени, уже интуитивно знает под каким углом вводить лопату в землю, как выбрасывать землю из ямы затрачивая минимум усилий и получая максимальный результат и много других секретов.

В своей строительной практике мне часто приходилось сталкиваться с возведением фундамента своими руками, а это соответственно с работами по замесу бетона. Честно Вам признаюсь, как только дело доходило до замеса бетона своими руками – это был для меня «нож острый».

И вот в один из таких «несчастных» для меня случаев я вспомнил, что мне говорил дед в детстве. Возникла мысль, наверное, я действительно замешиваю бетон неправильно, применяю не ту технологию, которой пользуются люди. Почему мне так тяжело делать эту работу?

Порывшись в интернете, и почитав доступную литературу, я так и не понял, в чем кроется главный секрет. И тут, сосед по дому привёз четыре КАМАЗа песка, четыре КАМАЗа щебня, обыкновенную металлическую ванну и пригласил на работу 4 рабочих из солнечного Таджикистана.

Я даже сначала не поверил своим глазам, что он хочет такими силами отлить себе фундамент под  дом 10*10 метров. До последнего не верил, что это возможно.

Вы знаете, я глубоко ошибался. Через неделю, к моему удивлению, фундамент был отлит.

Здесь-то я и позаимствовал технологию как замесить бетон с экономией 40% усилий.

Итак, рассказываю, как производится приготовление бетона своими руками на примере одной ванны.

Бетон мы будем изготавливать из цемента марки М500, поэтому пропорции приготовления бетона будут такими: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебенки, 1 часть воды. Для удобства за одну часть примем одно ведро.

Шаг 1. Наливаем в емкость два ведра воды. В зависимости от влажности песка может понадобиться добавить воду дополнительно.

Шаг 2. Засыпаем в воду 2 ведра цемента (без бугра). В принципе в 50 килограммовый мешок помещается 4 ведра, т.е. насыпаем половину мешка цемента.

Во время засыпки постоянно производим помешивание смеси воды и цемента до получения однородной жидкой массы.

Шаг 3. Постоянно помешивая, засыпаем  шесть ведер песка.

Доводим состояние смеси до однородной консистенции. После введения последнего ведра  смесь становиться мешать тяжеловато, но терпимо.

Шаг 4. Вводим в получившуюся смесь восемь ведер щебня.

Высыпать щебень необходимо не в одно место, а равномерно распределяя по всей площади емкости в которой производится замес. После каждого ведра перемешиваем получившийся бетон.

После введения последнего восьмого ведра и тщательного перемешивания наш бетон готов к заливке в опалубку.

Я замешивал бетон лопатой, но ребята у соседа, размешивали вдвоем с разных сторон. Причем один замешивает бетон лопатой, второй обыкновенной садовой мотыгой.

Вот говорю честно, как на духу, затрачиваешь на 40% меньше усилий, чем при применении любого другого способа. А те, кто советует все ингредиенты смешать в сухом виде, до добавления воды, наверное, вообще никогда не пробовал приготовить бетон своими руками и знает всю технологию как замесить бетон только в теории. Размешивая сухую смесь очень трудно поднять и перемешать её, особенно со дна емкости для бетона после добавления воды.

Надеюсь, прочитав статью до конца, теперь и Вы сможете сэкономить массу сил при изготовлении бетона своими руками. Таким же способом можно замесить раствор своими руками для оштукатуривания поверхности, для кладки кирпича или для облицовывания поверхности натуральным камнем.

В заключении хочу предложить Вашему вниманию маленькое видео как замесить бетон своими руками:

Всем легких и быстрых строек. Удачи в строительстве.

• 
  

Делаем идеально ровный пол под любое покрытие

Сегодня хочу поговорить о том, как сделать идеально гладкую поверхность пола для последующей укладки кафельной плитки, натурального паркета,  линолеума, ламинированного паркета, коврового покрытия и других напольных покрытий своими руками. А именно, речь пойдет о том, как сделать наливной пол в квартире своими руками.

Наливные составы обеспечивают простой способ для достижения ровной, горизонтальной поверхности по всей площади помещения не зависимо от того, какое вы имеете основание.

Благодаря современным технологиям в настоящее время на рынке представлено огромное количество ровнителей, дающих возможность выровнять поверхность практически с любым основанием начиная от бетонной стяжки и заканчивая деревом.

Я делал ровное основание пола по уже существующей цементно-песчаной стяжке окрашенной обыкновенной масляной краской. Перепады высот составляли не более 1 см и находились по периметру комнат и на стыках плит перекрытия.

Вся технология работ по устройству наливной поверхности заключается в следующем:

1. Подготовка поверхности.
2. Подготовка рабочей смеси.
3. Нанесение нивелирующего раствора на основание.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

          1.       Подготовка поверхности.

Шаг 1.  Очистка поверхности.

Особое внимание при подготовке поверхности перед нанесением выравнивателя необходимо обратить на чистоту основания. Не допускается наличие масляных и жировых пятен, следов краски и прочих загрязнений препятствующих адгезии материалов.

Все слабые, отслаивающиеся и крошащиеся места необходимо удалить и заделать образовавшиеся углубления во избежание протечки выравнивающей смеси.

Поверхность должна быть очень тщательно очищена от пыли и грязи, причем «просто подмести помещение» будет недостаточно. Желательно сделать влажную уборку или, на крайний случай, пропылесосить поверхность для тщательного удаления пыли.

Шаг 2.   Грунтовка пола.

После проведения клининговых процедур обязательно необходимо загрунтовать поверхность, придать ей шероховатость,  для лучшего сцепления нивелирующей смеси с поверхностью. Для этого очень хорошо подходит грунт бетонконтакт или любой другой, рекомендованный производителем выравнивающей смеси.

Наносить грунтовку можно как кисточкой, так и валиком при очень большой площади покрытия.

Шаг 3.  Подготовка помещения.

Как при проведении процедуры заливки наливного пола, так и при его застывании необходимо обеспечить положительную температуру в помещении. Оптимальная температура от 5 до 25 ˚С. Запрещается проводить заливку выравнивающего состава при отрицательных температурах окружающей среды в помещении.

Все окна и двери должны герметично закрываться во избежание создания сквозняков, как при наливке смеси, так и при её затвердевании.

          2.       Подготовка рабочей смеси.

Перед приготовлением рабочей смеси необходимо обязательно ознакомится с инструкций, она имеется на каждом мешке сухой смеси.

В большую емкость наливаем отмеренное количество холодной воды (для моей марки « Волма»  20 кг сухой смеси затворялось 5,6-6,2 литрами воды (0,28-0,31 литра на 1 кг сухой смеси)). Высыпаем сухую смесь в ёмкость с водой и при помощи мешалки, закрепленной в электродрели тщательно размешиваем.

Получившаяся смесь не должна иметь комочков и сгустков, быть однородной, и иметь равномерную консистенцию.

Готовая смесь может быть использована в течении 15-20 минут. Если вы производите работы по заливке первый раз – не наводите очень много, начните с половины мешка и немного потренируйтесь в распределении смеси по полу.

Надо иметь в виду, при затворении сухого наливного пола горячей водой время использования готовой смеси может сократиться из-за более быстрого схватывания компонентов наливного пола.

Использование большего количества воды, чем рекомендовано фирмой-производителем смеси недопустимо. В результате этого уже готовый залитый пол может очень сильно потерять в прочностных характеристиках.

          3.       Нанесение нивелирующего раствора на пол.

Для нанесения нам понадобятся следующие инструменты: шпатель для лучшего распределения смеси и игольчатый валик с длинной ручкой, при прокатывании которого из наливной выравнивающей смеси удаляются воздушные пузырьки и который способствует равномерному распределению раствора по поверхности.

Начиная с самого дальнего угла помещения, приготовленную смесь выливаем узкой полосой.

При помощи зубчатого или обыкновенного шпателя равномерно распределяем нивелирующий слой по поверхности пола.

Жидкий раствор  должен заполнить все  неровности пола и образовать гладкую поверхность.

При помощи игольчатого валика с длинной ручкой аккуратно удаляем воздушные пузырьки и окончательно выравниваем слой.

Прокатывая валик по поверхности, смесь равномерно растекается и образует идеальную горизонтальную глянцевую поверхность. Желательно прокатку делать вдоль стены, или, по крайней мере, при приближении к стене значительно уменьшить скорость прокатывания. В противном случае, брызги, поднимаемые иголочками валика, испачкают стену.

После распределения первой узкой полоски – наливаем вторую параллельную и повторяем процедуру распределения смеси.

Так постепенно заливая и распределяя полоску за полоской, продвигаясь к выходу, заливаем наливной пол своими руками во всем помещении.

Расход сухой смеси наливного пола при толщине слоя 5-7 мм составил 4 кг на 1 квадратный метр. На всю квартиру (40 кв. метров) ушло ровно 8 мешков (160 кг).

В зависимости от марки наливного пола становление выравнивающей смеси происходит приблизительно через 8-10 часов. А активную эксплуатацию можно начинать через 2-3 суток.

Желаю всем, кто будет делать наливные полы своими руками, идеально гладких, зеркальных поверхностей.

В следующей статье планирую осветить вопрос как постелить линолеум в квартире. Подпишитесь на обновление и вы первыми получите новые статьи прямо на электронную почту.

В заключении хочу предложить просмотреть маленький ролик: «Наливные полы видео». Приятного просмотра.

Домашний мастер класс. Как положить плитку на пол в ванной комнате

В настоящее время самый практичный вид пола в ванной комнате  это керамическая плитка. За таким полом легко ухаживать, он продолжает долгое время выглядеть очень хорошо. После соответствующей подготовки керамическую плитку можно положить практически на любую основу. И сегодня, продолжая цикл статей по ремонту ванной комнаты на нашем сайте «Делайте с нами своими руками», речь пойдет о том, как производится укладка плитки на пол.

Все операции будут делаться в следующей последовательности:

1. Подготавливаем поверхность.
2. Определяемся с дизайном пола и выбираем керамическую плитку.
3. Планируем укладку кафеля на пол.
4. Производим укладку.
5. Затираем швы.

1.      Подготавливаем поверхность.

Так как мы делаем ремонт своими руками в ванной комнате, то изначально предполагается, что какой-то пол у нас уже есть. Этот пол нам надо привести в надлежащий вид.

И первым этапом при подготовке поверхности будет -  определить насколько этот пол качественно положен. В моем случае был классический вариант для ванных комнат советского периода, пол выложен «коричневым кабанчиком» — самой распространенной отделкой пола тех времен. В основном, так как кафель укладывался на цементный раствор, держится он очень плохо и положен очень криво.

Вооружаемся зубилом, молотком, кувалдой и защитными очками — удаляем всю старую кафельную плитку. Дело это не очень сложное, главная трудность — сбить цементный плинтус по периметру ванной комнаты и сделать поверхность плоской.

Вторым этапом необходимо определить насколько горизонтальная поверхность у нас получилась.

Для этого, на удобной высоте на стене, ставим горизонтальную отметку. (Я, так как облицовывал ванную комнату кафелем полностью, совместил эту процедуру с разметкой горизонтальности рядов плитки на стенах). С помощью гидроуровня переносим высоту этой отметки на все 4 стены помещения таким образом, чтобы прочертить на стене сплошную линию горизонта по всему периметру помещения. Замеряем от этой линии расстояние до нашего пола. В идеальном случае расстояния на всех 4 стенах должны быть равны, значит, пол горизонтальный и ничего делать не надо.

В моем случае, при проверке пола на горизонтальность, обнаружился перепад высот по уровню пола 1,5-2 см, хотя размер ванной комнаты очень маленький 1,45м. в ширину и 2,2 м. в длину. Для такого маленького помещения, я считаю, это большой перепад. Причем, самый высокий уровень был в противоположном углу по диагонали относительно самого низкого. Всё это необходимо было исправить:

— в самом высоком месте отступаем от пола расстояние, равное толщине половой плитки плюс толщина шва. Это в сумме приблизительно 1 см.;

— ставим на стене горизонтальную отметку;

— замеряем расстояние от нашей отметки до линии горизонта, которую мы отчертили ранее;

— переносим это расстояние от уровня горизонта по всему периметру помещения;

— вычерчиваем наш новый горизонт пола, это будет чистовая высота нашего нового пола.

Если в Вашем случае, перепад высот получится значительный (более 2 см без учета толщины кафеля) необходимо будет предварительно выровнять поверхность. Это делается с помощью специального ровнителя для пола — наливного пола, или, если перепад совсем большой, при помощи цементной стяжки с выставлением маяков.

В моем случае, перепад был не очень большой, и я решил убрать его с помощью изменения толщины слоя клея под плиткой.

Третьим этапом окончательно подготавливаем поверхность. Она должна быть хорошо вычищена, необходимо удалить любые отслаивающиеся элементы, пятна жира и масла, пропылесосить пыль. Пористые поверхности желательно прогрунтовать.

2.      Определяемся с дизайном пола и выбираем керамическую плитку в ванную комнату.

Способов укладки плитки на пол огромное множество. Всё зависит от вашего помещения, его размеров, освещенности, расстановки мебели, сантехнических приборов и многого другого. Можно положить кафель классическим способом «шов в шов» с четкими рядами в продольном и поперечном направлении параллельно стенам.

Используют способ укладки плитки в разбежку, совпадают, например, только продольные швы, а поперечные идут со смещением.

Можно применить способ укладки по диагонали, т.е. швы в продольном и поперечном направлении будут параллельны диагоналям комнаты.

Имея большое помещение, целесообразным будет выложить на полу какой-нибудь рисунок. Это очень хорошо украсит пол и внесет определенную неповторимую изюминку.

На этом же этапе необходимо задуматься, какого размера кафель вы хотите видеть. Если ванная комната не очень большого размера целесообразно будет выбрать кафельную плитку небольшого размера.

Если есть желание сэкономить на стоимости материалов, то необходимо соотнести размер плитки и размер помещения. Например, при ширине помещения 3 метра и длине 3 метра, целесообразнее будет выбрать кафель размером 30 см.*30 см. При его укладке совсем не будет отходов, все плитки будут целыми, и соответственно смотреться пол будет очень эффектно. И наоборот, если выбрать кафель 33 см.*33 см., то  подрезки будет очень много, и соответственно будет много отходов.

 Очень подробно о том, как выбрать керамическую плитку для ванной комнаты я писал в статье  «Сделайте правильный выбор керамической плитки в ванную комнату и каждое утро она будет вдохновлять вас на новые свершения».

      3.    Планируем укладку кафеля на пол.

Кафельную плитку мы купили, приступаем к самому процессу укладки. Большинство выпускаемого кафеля имеет квадратное сечение, или, по крайней мере, являются прямоугольниками с углами в 90˚. Большинство комнат, однако, далеко от квадратной формы. У большинства стен существуют отклонения, как от прямолинейности стен, так и от вертикальности, внутренние углы очень редко бывают 90˚. И таких огрехов строительства может быть множество. Это не означает, что ваш дом был построен ужасно, это довольно нормальное явление.

Необходимо разметить укладку плитки так, чтобы:

— на самом видном месте (например, на входе в помещение или месте, куда сразу падает взгляд) кафель лежал параллельно стене и был не резаным;

— независимо от положения стен (стены могут образовывать и неправильный ромб) положенная кафель образовывал правильный квадрат (или прямоугольник);

— подрезка кафеля была в самом невидном месте (например, под ванной);

— после укладки основной поверхности в местах примыкания пола к стенам не получались узкие полоски для вставки, т.к. отрезать очень узкую полоску от плитки проблематично. Лучше немного сместить весь рисунок к другой стене.

Исходя из этих принципов я в своей ванной комнате, предварительно выложил один ряд вдоль и один ряд поперек комнаты. Сориентировал ряды в правильный прямоугольник относительно стены со входом. Целью было: на входе положить целую плитку в уровень пола всего помещения квартиры, подрезку сделать справа от входа (под ванной) и поместить целые (нерезаные) плитки слева от входа.

 

 Для правильной ориентации рядов в продольном направлении замеряем расстояние от стены до нашего ряда в начале ряда и в конце. Расстояния должны быть равны. При необходимости немного корректируем ряд при помощи его смещения. Добиваемся параллельности ряда стене.

Отчерчиваем положение продольного и поперечного ряда и убираем кафель.

На этом подготовительный этап заканчивается. Мы определились с рядами, расположением плиток, высотой пола. Я в своей ванной комнате начал укладку с целой плитки целого (не режущегося) крайнего ряда, которая находиться напротив входа — для точного совпадения уровня пола в ванной с уровнем пола всей квартиры.

      4.    Производим укладку.

Для укладки кафеля нам потребуется следующий инструмент: молоток с резиновой ударной частью, 2 уровня (длинный и короткий), инструмент для резки плитки, карандаш разметочный, линейка, шпатель зубчатый, шпатель обыкновенный, емкость для приготовления клея, перекрестия для швов.

Кафель можно укладывать как на готовый клей (продается в ведрах уже разведенный и готовый к применению) или подготовить клеевой раствор самим, купив его в сухой форме. Я использовал сухой порошок.

Он легко разводиться в соответствии с инструкцией, написанной на упаковке. Пока нет навыков в работе, не разводите большое количество, лучше немного добавить впоследствии.

Укладываем первые плиточки по нашей разметке, проверяем их горизонтальность в продольном и поперечном направлении.

Для точного совпадения уровня пола в ванной комнате и уровня пола во всей квартире следующую я положил плитку, примыкающую ко входу. Проверяем уровень пола по нашим вычерченным отметкам высоты чистового пола на стене и при необходимости немного корректируем наши три плиточки по высоте.

Выставить первые направляющие плитки – самый сложный этап, занимающий много времени. После его завершения укладываем кафель в ряду до стены в одном направлении.

И до стены в другом направлении. Ориентируем горизонтальность ряда по нашим выставленным трём плиткам и отметках высоты чистового пола на стене.

Укладываем первую крайнюю, но обязательно целую плитку, следующего ряда.

 

  

Выравниваем её по уже существующему нашему ряду, прикладывая уровень в продольном и поперечном направлении. Добиваемся единой плоскости пола и вставляем шовный крестик для соблюдения идентичности швов. Все плитки, которые будут идти с подрезкой, оставляем на конец.

Выкладываем полностью второй ряд, и выставляем крайнюю целую плитку третьего ряда, аналогично предыдущей процедуре.

Процедура выкладывания кафеля в ряду следующая:

Кладем плитку вплотную к уже двум положенным. Выравниваем плитку относительно двух этих плиток в горизонтальной плоскости.

Прикладываем уровень в поперечном направлении ряда и добиваемся плоскости, аналогично в продольном направлении ряда. Проверяем горизонтальность по диагонали, чтобы свободный угол плитки не задрался вверх. Вставляем шовные крестики и выставляем прямолинейность швов.

Проверяем, чтобы место стыка четырех плиток было в одном уровне и не один уголок не выпирал.

Желательно после этих операций посмотреть, как смотрится положенный кафель в общем фоне, прямолинейны ли швы. Таким образом выкладываем все целые (которые не подрезаются) плитки пола.

И последним этапом будет укладка крайних плиток, стыкующихся со стенами. Они все у нас будут определенным образом подрезаться, поэтому целесообразно будет сначала их все нарезать и пронумеровать, а затем уже положить на место. При разметке обязательно необходимо учесть ширину шва между плитками.

Всю эту процедуру удобно делать после того, как основная масса положенного кафеля окончательно встанет и клей под ним затвердеет. Это даст возможность свободно ходить по полу и размечать всю подрезаемую плитку. Как резать кафель  и как сврлить отверстия разного диаметра я подробно написал в следующих статьях. Дело это не очень сложное, но без него обойтись никак нельзя.

  5.      Затираем швы.

Последним этапом в укладке плитки на пол будет затирка швов. В ванную комнату обязательно необходимо подобрать влагостойкую затирку, выдерживающую многократные намокания. Как её выбрать, какие цвета подобрать и как правильно заполнить швы это отдельная и очень многогранная тема. Планирую осветить её в следующей статье.

Положив все плитки по периметру комнаты и заполнив швы, получаем вот такую картину готового пола.

Укладка плитки на пол — сложная задача, но при правильном планировании и хорошей подготовке, она намного упрощается и уже не будет казаться невыполнимой. Действуя аккуратно, медленно и получая удовольствие от работы вам гарантирован великолепный результат.

Подходя к таким серьёзным видам работ, как укладка плитки, я всегда сам себе говорю: «Мне не надо выполнять план и положить за один день двадцать квадратных метров. Я не получаю здесь зарплату от выработки. Я получаю здесь удовольствие от выполненной работы своими руками».

Подходите так же к сложным вещам по ремонту, и всё у вас будет спориться и продвигаться очень и очень быстро.

В статье я постарался как можно подробнее описать процесс как положить плитку на пол именно в моей маленькой ванной комнате. У вас могут быть какие-то свои нюансы и особенности. Не пугайтесь, подходите к трудностям  творчески, применяйте креативные решения.